차체를 스스로 아연 도금 할 때의 주요 실수

차체에 아연도금을 하는 것은 부식을 방지하는 가장 효과적인 기술로, 가장 불리한 조건에서도 사실상 결과 없이 자동차를 작동할 수 있습니다. 사실, 그것은 매우 비쌉니다. 따라서 중고차 소유자, 특히 이미 "개화"한 자동차 소유자가이 절차를 스스로 수행하는 것을 선호한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 일반적으로 많은 성공을 거두지 못했습니다. AvtoVzglyad 포털은 집에서 자동차를 적절하게 도금하는 이유와 방법을 알아냈습니다.

셀프 바디 수리를 통해 돌보는 운전자는 도색하기 전에 베어 메탈을 무언가로 덮는 것을 선호합니다. 그리고 선택은 원칙적으로 "아연이있는 것"에 해당합니다. 그러나 오늘날 시장에 실제 아연 도금을 위한 특수 구성이 거의 없다는 것을 아는 사람은 거의 없습니다. 상점에서 자동차 소유자는 아연으로 추정되는 프라이머와 아연으로의 놀라운 녹 변환기를 가장 자주 판매합니다. 이 모든 것은 실제 아연 도금과 거의 관련이 없습니다.

잘못된 단어…

그래서 녹의 거대한 "벌레"가 당신의 차에 나타났습니다. 중고차의 경우 특히 문지방과 휠 아치 영역에서 상황이 자주 발생합니다. 일반적으로 이러한 장소는 느슨한 녹으로 간단히 청소하고 일종의 변환기로 적시고 프라이머 및 페인트를 적용합니다. 잠시 동안 모든 것이 괜찮다가 녹이 다시 나옵니다. 어때? 결국 준비 과정에서 그들은 녹-아연 변환기를 사용했습니다! 적어도 그것이 라벨에 쓰여진 것입니다.

사실, 이러한 모든 준비는 인산을 기반으로 이루어지며 이러한 구성이 할 수있는 최대 값은 표면을 인산염 처리하는 것입니다. 이것은 다공성 인산염 처리가되어 미래에 녹슬 것입니다. 결과 필름은 독립적인 보호 장치로 사용할 수 없으며 페인팅에만 사용할 수 있습니다. 따라서 페인트의 품질이 좋지 않거나 단순히 벗겨지면 이 층은 부식으로부터 보호되지 않습니다.

무엇을 선택해야합니까?

우리 상점의 선반에는 자체 아연 도금을위한 실제 구성도 있으며 냉간 아연 도금 (이 과정은 아연 도금이라고도 함)과 아연 도금 (일반적으로 전해질과 양극이 함께 제공됨)의 두 가지 유형이 있습니다. 변환기보다 훨씬 더 비쌉니다. 우리는 냉간 아연 도금을 고려하지 않으며 원래 금속 구조 코팅을 위해 발명되었으며 유기 용제 및 기계적 손상에 불안정합니다. 우리는 아연을 적용하는 갈바닉 방법에 관심이 있으며, 이 과정에 필요한 모든 것은 집에서 할 수 있습니다. 그렇다면 신체 부위를 아연 도금하기 위해 필요할까요?

진행하기 전에 시약으로 작업할 때 안전 예방 조치를 준수하는 것을 기억해야 합니다. 호흡기 마스크, 고무 장갑, 고글을 사용하고 야외 또는 환기가 잘 되는 곳에서 모든 조작을 수행하십시오.

플러스 끓는 물

10단계. 금속 준비. 강철 표면은 녹과 페인트가 완전히 없어야 합니다. 아연은 녹에 떨어지지 않으며 페인트에는 더욱 그렇습니다. 우리는 드릴에 사포 또는 특수 노즐을 사용합니다. 녹이 완전히 제거될 때까지 구연산 100%(물 900ml당 산 XNUMXg) 용액에 작은 크기의 부분을 끓이는 것이 가장 쉽습니다. 그런 다음 표면을 탈지하십시오.

XNUMX단계. 전해질 및 양극의 준비. 갈바닉 아연 도금 공정은 다음과 같습니다. 전해질 용액(전해액은 물질의 전도체 역할을 함)에서 아연 양극(즉, 플러스)은 아연을 음극(즉, 마이너스)으로 전달합니다. 웹에 떠다니는 많은 전해질 레시피가 있습니다. 가장 간단한 방법은 아연이 용해된 염산을 사용하는 것입니다.

산은 화학 시약 상점이나 철물점에서 구입할 수 있습니다. 아연-동일한 화학 상점에서 또는 일반 소금 배터리를 구입하고 케이스를 제거하십시오-아연으로 만들어졌습니다. 아연은 반응이 멈출 때까지 용해되어야 합니다. 이 경우 가스가 방출되므로 모든 조작은 거리 또는 통풍이 잘되는 곳에서 반복해야합니다.

전해질은 이런 식으로 더 복잡해집니다. 물 62ml에 염화 아연 12g, 염화칼륨 23g 및 붕산 3g을 용해시킵니다. 더 많은 전해질이 필요한 경우 성분을 비례적으로 늘려야 합니다. 특수 매장에서 이러한 시약을 얻는 것이 가장 쉽습니다.

느리고 슬프다

XNUMX단계. 우리는 완전히 준비된 표면을 가지고 있습니다-세척되고 탈지 된 금속, 아연 배터리 케이스 형태의 양극, 전해질. 우리는 면봉, 면봉 또는 여러 층으로 접힌 거즈로 양극을 감쌉니다. 적절한 길이의 와이어를 통해 양극을 자동차 배터리의 플러스에 연결하고 마이너스를 차체에 연결하십시오. 양극의 탈지면을 전해질에 담그어 포화시킵니다. 이제 느린 움직임으로 베어 메탈에서 운전을 시작합니다. 회색 마감 처리가 되어 있어야 합니다.

실수는 어디에 있습니까?

코팅이 어두우면(따라서 부서지기 쉽고 다공성인 경우) 양극을 천천히 구동하거나 전류 밀도가 너무 높거나(이 경우 배터리에서 빼기 빼기) 전해액이 건조된 것입니다. 탈지면. 균일한 회색 코팅은 손톱으로 긁어서는 안됩니다. 코팅의 두께는 눈으로 조정해야 합니다. 이러한 방식으로 최대 15-20 µm 코팅을 적용할 수 있습니다. 파괴 속도는 외부 환경과의 접촉 시 연간 약 6미크론입니다.

부품의 경우 전해질이 있는 Bath(플라스틱 또는 유리)를 준비해야 합니다. 프로세스는 동일합니다. 아연 양극의 경우 플러스, 예비 부품의 경우 마이너스입니다. 양극과 예비 부품은 서로 닿지 않도록 전해액에 넣어야 합니다. 그런 다음 아연 침전을 관찰하십시오.

아연을 도포한 후에는 아연 도금 부위를 물로 잘 헹구어 모든 전해질을 제거해야 합니다. 페인팅하기 전에 표면을 다시 탈지하는 것은 불필요합니다. 이러한 방식으로 부품 또는 차체의 수명을 연장할 수 있습니다. 페인트와 프라이머의 외층이 파괴되더라도 아연은 처리된 금속을 빠르게 부식시키지 않습니다.